Bloubergstrand am Atlantik

Was an Bloubergstrand am meisten imponiert ist der Blick auf das etwa 20 Kilometer entfernte Kapstadt, samt Tafelberg, Signal Hill und Lions Head. Und das nicht nur morgens, wenn die einzige Wolke am Himmel genau über dem Tafelberg liegt. Auch am Abend, wenn man nach dem Sonnenuntergang über dem Meer, die Lichter von Kapstadt aufscheinen sieht.
Das Blouberger Publikum ist locker und leger. Viele gut situierte Kapstädter, die hier eine Ferienwohnung am Meer haben. Junge Leute, Familien und ältere Ehepaare quer gemischt. Die Anzahl der Appartementsiedlungen, der Villenviertel und Gästehäuser ist auffallend. Die Ortsmitte ist eher klein. Von Dolphin Beach bis zum neu gestalteten Stadtteil Big Bay zieht sich Blouberg über ca. 10 Kilometer. Dazwischen einige scheußliche Bausünden.

Wir wohnten in einem schönen Guest-House Sunset Lodge in einem Villenviertel, 5 Gehminuten durch einen Park zum Strand. „Irgendwas gefährlich hier?“ fragte ich den Besitzer. „Gehen sie abends nicht durch den Park“, meinte er. Ich nickte verständnisvoll. „… wegen der Schlangen.“, ergänzte er, „… die lieben nachts die wärmeren Wege und man tritt schnell drauf.“

Die Restaurantszene ist bunt. Alt eingesessen sind „On the Rocks“ und das „Ons Housie“ (siehe Tipps). Im neuen Stadtteil Big Bay liegen diverse Restaurants direkt am Strand. Sie richten sich an das hier verkehrende junge Publikum um die Kite-Surfer, die sich von morgens bis abends am Strand und im Atlantik tummeln. Mehrere Restaurants liegen nebeneinander, sind aber mittelmäßig (Karoo), schlecht (Mojo) oder ganz schlecht (Cappallo). Im Einkaufszentrum gegenüber haben sich aber ein sehr guter Grieche (Alexia) und der zu empfehlende „Cape Town Fish Market“ angesiedelt. Der Weg nach Gegenüber lohnt sich also zum Essen.

Besonders am Wochenende sind die Strände stark bevölkert. Der Wind ist meist phantastisch für Kite-Surfer; für empfindlichere Typen eher lästig bis unangenehm.
In Bloubergstrand kann man es eine Woche gut aushalten. Kapstadt ist nahe (30 Minuten mit dem Auto in die City Bowl); Ausflüge Richtung Norden nach Langebaans oder Paternoster eine willkommene Abwechslung. Aber irgendwie fehlt das, was man Flair nennt.

Wein- und Universitätsstadt Stellenbosch

So eine schöne Dorfstraße gibt es selten. An der Dorp Straat in Stellenbosch gesellt sich ein historisches Gebäude an das nächste. Rechts und links stehen alte Eichen, die besonders am Abend ein wunderschönes Lichtspiel erzeugen. Die Dorp Straat beginnt an der Moederkerk, ein Wahrzeichen der Stadt. Sie zieht sich etwa einen Kilometer westlich und bietet reichlich Einkehr- und Einkaufsmöglichkeiten, allerdings eher des gehobenen Bedarfs. Die alten Häuser im Kap-Stil sind eindrucksvoll. Alle blendend weiß und niedrig. Einige Bausünden lockern das Bild. Spazieren Sie spät nachmittags oder abends und genießen Sie das Abendlicht. Morgens bis Mittag bevölkern die Touristenbusse Innenstadt und Dorfstraße. Gehen sie kurz vor Ende der Dorfstrasse links ein Stück den „Aan de Wagenweg" hinunter und schauen rechts auf den Fluss, an dessen Ufer ein wunderschönes Weinlokal unter schattigen Eichen liegt, das „De Oewer“. Steigen Sie die Stufen hinunter, genießen Sie an diesem lauschigen Abend unter dem Sternenhimmel der südlichen Hemisphäre einen kühlen Weißwein und hören auf das Rauschen des Baches. Für das Abendessen liegt direkt daneben die Volksküche (De Volkscombuis) mit echten Kap-Gerichten: deftig, schmackhaft, reichlich, gut.

Stellenbosch ist eine Universitätsstadt. Das merkt man nicht nur an den vielen Gebäuden und den wunderbaren Sportplätzen, die dazu gehören. Das merkt man insbesondere am Publikum, das abends die vielen Kneipen und Esslokale bevölkert.

Wir kamen dann auch eines Abends durch Zufall an die „Uni“ und zwar in das Institut of Culinary Art, dessen „Labor“ sinnigerweise Apprentice heißt. In diesem Restaurant üben die Studenten des Instituts die höhere Gastronomie. Es liegt an der Ecke Kerk-/Andriga-Strasse. Angeboten wird das Essen, das ich liebe: Eine interessante Kombination, kräftige Aromen, schön dekoriert, nicht übertrieben und aufgebauscht; keine Sterneküche aber einfach pfiffig gemacht. Ich hatte einen Line-Fish auf Rösti mit einer Zitronen-Kapern Soße und ein wenig Gemüse. Das kostete 8 Euro. Lisa aß gegrillte Hühnchenteile in einer Weinsoße, gegrillten Spargel und dazu ein locker leichtes Kartoffelgratin (7,5 Euro). Wir tranken einen guten Savingon blanc von Springfield. Der Service war zwar nicht perfekt aber engagiert. Es hat Spaß gemacht.

Gewohnt haben wir auf einer Weinfarm, der Auberge Rozendal. Wir waren erst leicht entsetzt, als uns der Besitzer erklärte, dass sie hauptsächlich vom Essig leben und weniger vom Wein. Ein Schluck vom Trinkessig des Hauses überzeugte uns als Aperitif durchaus. Da fiel der für südafrikanische Verhältnisse sehr alkoholarme Rotwein des Weinguts deutlich hinter zurück. Von unserem großzügigen Zimmer aus hatten wir einen herrlichen Blick über die Weinfelder und Berge bis auf den Tafelberg. Das gute Frühstück und auf Wunsch das Dinner wurden kredenzt von Josef, seit 30 Jahren das Faktotum des Hauses. Seine provozierende Art jeden Tag, morgens wie abends in unterschiedlichen Shirts fast aller großen europäischen Fußballclubs zu servieren und dabei keines von Schalke 04 zu tragen, war einfach nicht erträglich. Wir haben ihm jetzt eins geschickt.

Le Pique-Nique auf Boschendal

Stellen Sie sich vor: Ein riesengroßer, tiefgrüner, kurzgeschnittener Rasen. Alte Eichen und Pinien werfen breite Schatten auf den Rasen. Unter den Bäumen und unter aufgestellten großen Sonnenschirmen Tische, in weitem Abstand stehend, mit zwei und mehreren Stühlen. Die Tische sind weiß gedeckt, schönes Geschirr, elegante Stoffservietten. Im Hintergrund die bizarren Franchhoek-Berge. Es sind 28 Grad, mittags 12:30 Uhr, die Sonne knallt. Sie sitzen unter einer dieser schattigen Eichen. Ein kühler Windzug. Der flotte Kellner bringt Ihnen einen gekühlten Blanc de Noir, also diesen Rotwein, den man nicht hat rot werden lassen. Danach kommt ein großer Weidenkorb auf den kleineren Beistelltisch, gefüllt mit einem großen französischen Baguette und weiteren kleinen Körben, die verschiedene Patès und Salate, Käse, Wurst und zwei Stücke Chocolate – Gateau (Torte) enthalten, die so sündhaft nach Schokolade schmecken, dass der innere Schweinehund einen so richtig angrinst.

Nein, das ist nicht die Vorstufe zum Paradies, das ist ein Picknick auf dem Weingut Boschendal. Es liegt auf dem Weg zwischen Stellenbosch und Franchhoek und bietet jeden Mittag von 12:00 bis 17:00 Uhr dieses Schauspiel. „Very British“. Wir sind nach all den guten Sachen (zugegeben, den Chocolate Gateau habe ich nicht ganz geschafft) vor Erschöpfung einfach sitzen geblieben, unter dieser schönen schattigen Eiche, bei diesem kühlenden Wind und dem guten Blanc de Noir. Ich bin immer noch wohlig erschöpft, wenn ich nur daran denke.

Hermanus, ohne Wale

Hermanus, am Indischen Ozean gelegen, lebt von den Walen. Sie kommen im Oktober/November nahe an die Klippen und können von da aus mit bloßen Augen angeschaut werden. Ansonsten gibt es einen schönen Wanderweg entlang der Klippen, einige wunderbare Strände rings herum und ein breites Angebot an Hotels und Restaurants. Bis in den Nachmittag werden der Markt und die umliegenden Einkaufsstraßen von Tagestouristen bevölkert. Abends wird es deutlich ruhiger. Wir haben in der Auberge Burgundy übernachtet, die sehr zufriedenstellend war. Das gegenüberliegende Restaurant Burgundy ist besonders für die empfehlenswert, die neben einem qualitativ hochwertigen Essen große Portionen lieben.

Kitchen Bar, Hermanus, Samstag, 22:00 Uhr

Das Piano kämpfte gegen den Wind und die Stimmen derer an, die noch beim Essen saßen und sich unterhielten. Gleichwohl eine angenehme Bar-Atmosphäre. Wir saßen etwas außerhalb in tiefen Polstern, eigentlich draußen, aber doch noch Teil der offenen Bar. Rechts das abendliche Hermanus, links der indische Ozean und vor uns Bar und Piano.
Wir hatten diesen Tipp von der Pianistin, die eine Straße weiter eine Kunsthandlung betreibt. Sie hatte uns am Nachmittag auf ihren abendlichen Auftritt aufmerksam gemacht, nachdem sie uns partout keine naiven Bilder afrikanischer Künstler verkaufen konnte.
Ihr Klavierspiel war eindeutig besser, als die Bilder, die sie verkaufte. Barmusik von Frank Sinatra bis Abba. Je später der Abend, desto romantischer die Lieder. Wir sanken immer tiefer in die Sessel, vergaßen die Welt, nippten am Rotwein, ich zog an meiner Zigarre und wir schauten interessiert auf das etwas ältere Pärchen, dass sich bei dem berühmten Stück „Je t'aime“ von Jaques Brel hingebungsvoll küsste. „Ich lieb dich noch, nach all der langen Zeit, ich lieb dich noch. Wir machen es uns oft nicht leicht und doch, ich lieb dich immer noch“. Wir applaudierten am Schluss gerührt der Pianistin und dem Pärchen.