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Kathmandu - wir kommen!

Schon seit Jahren war es mein großer Traum, die hohen Berge der Welt zu sehen und am Fuße des Mount Everest zu stehen. Doch diesen Traum musste ich immer vor mir her schieben, denn die geeignete Reisezeit für Nepal ist das Winterhalbjahr, und als Lehrer habe ich da höchstens zwei Wochen Ferien, was für Touren in großer Höhe nicht ausreicht. Zudem hatten alle Reiseveranstalter nie Flüge im Programm, die am Wochenende starteten, so dass mir nicht mal die zwei Wochen blieben.
Doch im vergangenen Sommer hatte ich entdeckt, dass arabische Fluglinien täglich Flüge ab Deutschland nach Nepal anboten. Und nach Studium einiger Reisekataloge hatte ich auch ein passendes zweiwöchiges Einsteigertrekking in die Mount-Everest-Region gefunden .Nun musste nur noch unser zehnjähriger Sohn überzeugt werden. Zwar kraxelt er gerne auf Klettersteigen herum, aber von einer zehntägigen Wanderung war er zunächst nicht begeistert. Sein Fehler war, dass er mich nach einem Wunsch zum 50. Geburtstag fragte...
Nach einer Zwischenlandung in Qatar, wo wir uns zwei Stunden um Mitternacht um die Ohren schlagen mussten, ging es weiter nach Kathmandu. Die Nacht war kurz, denn ich saß auf der linken Seite im Flugzeug und wartete gespannt auf das Auftauchen der ersten Eisriesen. Eindrucksvoll war der Flug längs der Kette des Himalaya, bevor wir in den Dunst des Kathmandu-Tales eintauchten.
Gleich nach der Landung standen wir in einem Verkehrschaos ungeahnter Dimensionen; zum Glück wurden wir abgeholt, denn sonst hätten wir wohl keine 500 m geschafft, ohne eine Beule ins Auto zu fahren. Auf engstem Raum wird vierspurig gefahren, aber dazwischen quetschen sich noch Moped- und Fahrradfahrer durch und Fußgänger rennen todesmutig über die Straße.
Im Hotel treffen wir unseren örtlichen Reiseleiter und unseren Guide Sange Sherpa, der uns auf der Trekkingtour begleiten wird.

Kultur in Kathmandu

Auch auf der Fahrt vom Hotel Greenwich in Patan ins Stadtzentrum sind wir beeindruckt vom Verkehrschaos und dem Gewusel der vielen Leute. Durch enge Gassen erreichen wir den Durbar Square, wo sich um den Touristen nicht zugänglichen königlichen Palast der Malla-Dynastie zahlreiche Pagoden gruppieren, die Spenden der Könige an die Götter waren. Dazwischen stehen immer wieder Statuen verschiedener Hindu-Gottheiten, die zum Teil mit roter Farbe bekleckert sind. Es wirkt alles sehr fremdländisch und exotisch.

Weniger hektisch geht es zu, als wir die 365 Stufen zum Tempel von Svayambhunath hochsteigen. Die Stupa ist eines der ältesten buddhistischen Heiligtümer im Kathmandu-Tal. Die Augen Buddhas, die auf allen vier Seiten der Statue am Stpaturm gemalt sind, schauen in alle vier Himmelsrichtungen über Kathmandu hinweg. Um die Stupa herum finden sich tibetische Klöster, hinduistische Tempel, Rasthäuser für Pilger und zahlreiche Andenkenläden, aus denen überall "Om-mani-padme-hum" zu hören ist, Klänge die sich im Kopf festsetzen und so fest zu den Bildern der Stupas gehören.

Der Abstieg über die 365 Stufen bleibt uns erspart, der Bus holt uns auf einem Parkplatz an der Rückseite ab und fährt uns nach Patan. Das frühere Lalitpur ist heute längst mit Kathmandu zusammengewachsen, war aber im Mittelalter eine eigene Königsstadt und hat ebenfalls einen Durbar Square, auf dem zahlreiche Pagoden und Tempelanlagen aus dem 16. und 17. Jahrhundert zu sehen sind. Da man hier Eintritt zahlen muss, ist das Gedränge nicht so groß und man kann die eigenartigen Bauwerke in Ruhe und eingehender betrachten.

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