2012-08-11T18:59:38+02:00 lifetype-1.2.10_r6971 /blog/rss.php?blogId=22&profile=atom Copyright (c) priotto tag:,2012-08-11:1323 2012-08-11T18:59:38+02:00

Liebe Leser meines Blogs, es war die letzten Wochen etwas still hier. Ich war viel in Saudi-Arabien unterwegs und bin nicht zum Schreiben gekommen. Ende Juli bin ich für mein Master-Studium ...

Jan Hendrik Hinzel Allgemein Liebe Leser meines Blogs, es war die letzten Wochen etwas still hier. Ich war viel in Saudi-Arabien unterwegs und bin nicht zum Schreiben gekommen. Ende Juli bin ich für mein Master-Studium nach New York gezogen. Das heißt nicht, dass es hier jetzt gar nichts mehr gibt. In meinen letzten Monaten in Saudi-Arabien habe ich noch genügend Material für etwa zehn bis fünfzehn Blogeinträge gesammelt.  Ich werde versuchen, sie im Laufe der nächsten Wochen zu veröffentlichen, wenn auch in unregelmäßigen Abständen, da mein Stundenplan sich hier permanent ändert. Jedenfalls wollte ich darauf hinweisen, dass ich nicht in Saudi-Arabien bin, wenn die nächsten Blog-Einträge veröffentlicht werden.    Vielen Dank für die Geduld!  tag:,2012-05-26:1207 2012-05-26T08:10:11+02:00

Riad, 44 Grad Celsius. Wenn die Sonne abends weg ist: immernoch 38 Grad. Die Klimaanlagen laufen auch Hochtouren. Doch ich scheine nicht der Einzige zu sein, den auf 25 Grad heruntergekühlte ...

Jan Hendrik Hinzel Allgemein Riad, 44 Grad Celsius. Wenn die Sonne abends weg ist: immernoch 38 Grad. Die Klimaanlagen laufen auch Hochtouren. Doch ich scheine nicht der Einzige zu sein, den auf 25 Grad heruntergekühlte Räume krank machen oder schlicht nerven. Auch manche Saudis wollen bei ihrem Café-Besuch am Abend lieber draußen sitzen. Damit ihre Gäste einen kühlen Kopf bewahren, haben sich die Gastronomen etwas einfallen lassen: Sie besprenkeln ihre Gäste mit feinem Sprühregen. © Hinzel Feiner Sprühregen kühlt die Luft, ohne die Gäste wirklich nass zu machen. Wird man trotzdem nass, ist es eine willkomene Erfrischung.   tag:,2012-04-29:1163 2012-04-29T21:24:40+02:00

Wer an Saudi-Arabiens Ostküste baden will, darf nicht zimperlich sein. Am Strand gilt es, zwischen Plastiktüten, Dosen und Knochen einen freien Platz für das Handtuch zu finden. ...

Jan Hendrik Hinzel Allgemein Wer an Saudi-Arabiens Ostküste baden will, darf nicht zimperlich sein. Am Strand gilt es, zwischen Plastiktüten, Dosen und Knochen einen freien Platz für das Handtuch zu finden. ©Hinzel Bieten Platz für Großfamilien: Kabinen aus Beton. Dammam. Saudische Ostküste. 35 Grad Celcius. Meine Kollegen und ich sitzen im Auto, die Klimaanlage will nicht wirklich ihren Dienst verrichten. Mein Rücken klebt am Autositz fest. Half Moon Bay heißt unser Ziel. Strand, Baden im Arabischen Golf: Das ist unser Ziel. Wir durchqueren Khobar, eine von Saudi-Arabiens noch recht jungen Städten. Hochhäuser und Fast-Food-Restaurants. Heimat vieler Angestellter von Aramco - der Arabian American Oil Company, denn unter Khobars sandigem Boden liegt der Schatz Saudi-Arabiens: Das Öl. „So wie Houston, Texas", beschreibt ein saudischer Freund von mir die Stadt. Irgendwie modern, irgendwie gesichtslos. Aber mit „vielen großen tollen Shopping-Malls." Außerdem gibt es in Khobar die „Corniche", eine lange Uferpromenade. Ansonsten ist die Stadt aufs Auto ausgerichtet. Zum Durchfahren. Was wir dann auch machen. ©Hinzel Fast kein Strandabschnitt ist kabinenfrei. Über mehrere Kilometer hinweg. Direkt dahinter beginnt die Half Moon Bay. Auf den romantischen Namen trifft die harte Realität: Strandkabinen aus Beton, angemalt in Gelb, Hellblau und Orange, reihen sich entlang des Strandes auf. Das Meer riecht nicht so frisch, wie es riechen sollte. ©Hinzel Flaschen, Tüten, Dosen: Müll am Strand scheint niemanden zu stören. Am Horizont ragen die Türme von Raffinerien in den Himmel. Wir überlegen uns, ob wir unsere Handtücher lieber auf den Beton legen oder auf die festgefahrene Reifenspur direkt am Wasser. Überall, wo der Sand weich und locker ist, liegen Flaschen, Tüten, Dosen. Wir fahren weiter. Vorbei an Meerwasserentsalzungsanlagen, Dünen und unzähligen Baustellen. Wäre Sprit nicht so billig, hätten wir uns vielleicht mit der Half Moon Bay zufrieden gegeben. Aber so geht es weiter und weiter auf der Suche nach einem sauberen Strand. In einem kleinen Ort namens Ukair werden wir fündig. Auch hier gibt es bunt angemalte Strandkabinen aus Beton. Aber der Strand ist einigermaßen sauber. Wir breiten unsere Handtücher aus und wollen uns in die Sonne legen, als ein Polizist mit seinem Jeep neben uns hält. „Hier ist die Familien-Sektion. Single-Männer müssen an einen anderen Strand", sagt er. Aber niemand hat sich bisher beschwert. All die Familien und Frauen hier sagen nichts. Wir wollen einfach nur baden. „Mafi Mushkila" - kein Problem -, erwidern wir.  „Mushkila Kebir" - großes Problem -, antwortet er. Doch er scheint keine Lust zu haben, sich weiter zu streiten und fährt einfach davon. „Nein. Nach zwei Stunden Fahrt lassen wir uns den Strandspaß jetzt nicht mehr nehmen", denke ich mir. Ich streife mein T-Shirt ab und setze meinen Fuß in das seichte Wasser. Aus Richtung der Strandkabinen weht der Wind. Es stinkt nach Kacke. Gülle. Brechreiz. Schnell rein ins Wasser. Schnell rein.  tag:,2012-04-26:1158 2012-04-26T08:51:14+02:00

Er will die saudische Gesellschaft zerstören, damit man sie wieder neu aufbauen kann: Ahmed al-Wassel ist kein Demonstrant, der auf die Straße geht. Seine Waffen sind seine Worte. Doch ...

Jan Hendrik Hinzel Allgemein Er will die saudische Gesellschaft zerstören, damit man sie wieder neu aufbauen kann: Ahmed al-Wassel ist kein Demonstrant, der auf die Straße geht. Seine Waffen sind seine Worte. Doch die lassen sich in Saudi-Arabien leicht verbannen. Demonstrationen gibt es in Saudi-Arabien selten. Und wenn es sie gibt, werden sie innerhalb von Minuten aufgelöst. Demonstrant ist hier schon, wer eine eigene kritische Meinung hat und diese laut äußert. Ahmed Al-Wassel ist nicht laut. Als Aktivist bezeichnet er sich trotzdem. Seine Waffe im Kampf gegen den religiösen Wahn und saudische Weltfremdheit sind keine gerufenen Parolen, seine Waffe ist das geschriebene Wort. Normalerweise arbeitet er als Journalist für die Tageszeitung  al-Riad . Außerdem schreibt er Bücher. Zum Beispiel über Frauen in der arabischen Welt. Oder über die Gemeinsamkeiten des Hebräischen mit dem Arabischen. Mit beiden Themen macht man sich in Saudi-Arabien nicht beliebt.Es ist Mittwochabend, in Riad beginnt jetzt das Wochenende und auf den Straßen kämpfen sich weiße Geländewägen durch den Stau. Ahmed Al-Wassel sitzt vor seinem Laptop auf einem Sessel mit roten, dicken Polstern bei Costa Coffee, einem Coffee-Shop, wie er sich auch in jeder europäischen Großstadt findet.Mit gedämpfter Stimme erzählt er von seiner neuen Idee: ein Artikel darüber, warum die Revolution in Saudi-Arabien ausblieb, während in Bahrein, Ägypten und Tunesien die Menschen auf die Straßen gingen. ©privat Autor Ahmed Al-Wassel mit einem seiner wenigen unzensierten Bücher auf der Buchmesse von Riad: "Leute ändern sich nur, wenn sie es wollen. Das tun nur wenige hier." Er nimmt einen Schluck seiner heißen Schokolade, blickt sich um und deutet auf die hintere Ecke des Raumes. Dort sitzt eine Gruppe junger Männer - ein jeder gekleidet in die traditionelle saudische Kluft, bestehend aus einem weißen Gewand, dem Thobe, und dem Schmeach, einem rot-weiß gemusterten Kopftuch - und unterhält sich über Autos. „Es geht ihnen zu gut", sagt er. Sein Blick wandert durch den Raum, überall sitzen Männer. Die Frauen und Kinder müssen sich im selben Café in einem anderen Raum treffen: in der Familien-Sektion. „Leute ändern sich nur, wenn sie es wollen", erzählt Al-Wassel weiter. Von diesen Männern hier sei das nicht zu erwarten. „Warum auch? Sie haben die Kontrolle über die Frauen, kriegen Geld vom Staat, müssen nichts leisten", sagt er.Es ist selten, dass ein saudischer Mann die Privilegien, die Männer hier haben, so offen anspricht.  Auch sonst fällt Al-Wassel aus dem Rahmen. Zwar fährt auch er wie so viele hier einen weißen Geländewagen, in dem er die Schutzfolie nicht von den Sitzen entfernt hat. Und auch er trägt ab und zu traditionelle saudische Kleidung. Die meiste Zeit läuft er aber in Jeans und Polo-Shirt herum. Außerdem ist er unverheiratet. Und das mit 35 Jahren. Er sieht jünger aus mit seinen schwarzen Locken. Eher wie 27. Dazu weiche Gesichtszüge und die geschmeidigen Bewegungen. Er passt nicht in dieses durch und durch maskulin wirkende Land. Als der indische Kellner die zweite heiße Schokolade erst nach langer Wartezeit bringt, rollt er genervt mit den Augen. Dann lacht er laut und sagt: „Ein Saudi würde noch länger brauchen. Aber Saudis machen so etwas wie Kellnern erst gar nicht." Es ist die hier weit verbreitete Einstellung, dass Saudis ein besseres Volk seien, die ihn aufregt. „Nur weil wir Wächter der zwei heiligen Stätten des Propheten Mohammed sind, denken wir, wir seien die einzigen wahren Muslime und auch sowieso besser als alle anderen." Seine Landsleute sieht Al-Wassel wie Ameisen: Sie führen aus, denken nicht, hinterfragen nicht und sind den Religionsgelehrten hörig.Warum er nicht auch so geworden ist? Ahmed Al-Wassel lacht wieder, dann spricht er noch leiser als zuvor, als solle ihn niemand hören. Er liebe die Kunst zu sehr. Doch die Religionspolizei verbiete fast alles: Kinos, Theaterstücke. All das gelte als unislamisch. In ihm löse dieses Verbot Trotz aus. Am liebsten sähe er die saudische Gesellschaft komplett zerstört und ihrer Religion beraubt. Dann könnte man sie wieder neu aufbauen. Er seufzt. „Es ist ein zu großer Kampf für mich", sagt er. Dann lacht er wieder. „Aber es gibt sonst ja sowieso nichts zu tun hier, also mache ich weiter", begründet er seine Motivation. "Kultur? Welche Kultur?" Es nervt ihn, als Journalist nicht alles schreiben zu können. Das Staatssystem aus Königshaus und Religionsgelehrten infrage stellen? Ein Tabu. Was bleibt, ist Kultur. Darüber schreibt er gut. So gut, dass er Preise bekommt - wie im März, auf der Buchmesse von Riad. Ausgezeichnet von den Leuten, die für das System arbeiten, welches er eigentlich kritisieren will. Schon wieder lacht er. „Welche Kultur? Ich schreibe eigentlich über nichts. Theater und Kino, alles verboten." Auf die Straße gehen würde er nie. Er wäre alleine dort und gleich von der Polizei aus dem Weg geräumt. So helfe er niemandem. Stattdessen hofft Al-Wassel, durch seine Gedichte und Bücher die Menschen zum Denken anzuregen. Das geschriebene Wort ist sein Aktivismus.Er bezahlt seine zwei heißen Schokoladen und steht auf. In einer Duftwolke aus Parfüm läuft er zu seinem Yukon XL. Dort liegt eines seiner Bücher im Handschuhfach.Es ist eine der wenigen Ausgaben, die es nach Saudi-Arabien geschafft hat. Ein Freund hat es für ihn aus Beirut mitgebracht. Al-Wassels Bücher sind in Saudi-Arabien fast alle verboten. Der harmlose Kulturjournalist von  al-Riad  hat seine große Abrechnung mit dem der saudischen Gesellschaft in Bücher verpackt, die nur im Ausland gelesen werden. Es sind Worte, die hier niemanden erreichen.Er bleibt ein unvollkommener Demonstrant. Ein Demonstrant, den niemand hört.  Dieser Beitrag erschien zuvor auf www.soukmagazine.de  tag:,2012-04-19:1142 2012-04-19T12:09:35+02:00

Saudi-Arabien ist eine konservative Stammesgesellschaft. So kann man es in fast jedem Text oder Artikel über das Land lesen. Für jemanden aus einer westlichen, individualisierten ...

Jan Hendrik Hinzel Allgemein Saudi-Arabien ist eine konservative Stammesgesellschaft. So kann man es in fast jedem Text oder Artikel über das Land lesen. Für jemanden aus einer westlichen, individualisierten Gesellschaft bleibt der Stammesbegriff erst einmal abstrakt. Das System ist hochkomplex und schwierig zu durchschauen. Vor allem kann nicht jeder Stamm mit jedem. Aber was bedeutet das im Alltag? Muhammed* will heiraten. Er ist jetzt 25 Jahre alt. Das heißt, er braucht innerhalb der nächsten zwei Jahre eine Frau, sonst wird die Familie ungeduldig. „Kann das auch eine Ausländerin sein?", frage ich ihn. Er zögert. „Ja, ich kann eigentlich jede heiraten, solange sie Muslima ist", antwortet er. „Aber eine Indonesierin geht eigentlich nicht. Es wäre besser, wenn sie aus einem arabischen Land kommt, am besten aus Saudi-Arabien. Noch besser wäre es, wenn sie aus dem gleichen Stamm kommt.", ergänzt er nach einer kleinen Pause. Muhammed gehört dem Othaibi-Stamm an, einem der größten und wichtigsten Stämme in Saudi-Arabien. „Eine aus dem Qahtani-Stamm würde noch gehen." Die Qahtanis und die Othaibis haben eine Sache gemeinsam: sie sind beduinische Stämme. Die leben heutzutage zwar auch meistens in normalen Häusern in Städten, sind aber einst als Nomaden durch die Wüste gezogen. „Es ist wichtig, dass meine Frau eine ähnliche Kultur hat, sonst kann sie sich nicht in die Familie einfügen", sagt Muhammed. Auch wenn er selbst kein Problem mit einer Frau aus einem anderen Stamm oder gar einem anderen Land hätte, letztendlich hat er sowieso nichts zu entscheiden. Seine Familie wird die Frau für ihn aussuchen. Über 400  Stämme gibt es in Saudi-Arabien. Zu den wichtigsten und größten Stämmen zählen die Otaibis und die Qahtanis. Wie groß sie tatsächlich sind, ist unsicher. Zahlangaben variieren zwischen 100 000 und zweieinhalb Millionen. Weitere große Stämme heißen Harb, Bani Khalid, Al Murrah, Anayzah und Shammar. Wer zu welchem Stamm gehört, erkennt man häufig am Nachnamen: al-Harbi, al Qahtani, al-Otaibi, al-Shammari. Beduine oder Küstenbewohner - der kulturelle Unterschied kann erheblich sein Auch wenn sie alle ihren festen Ursprungsort innerhalb Saudi-Arabiens haben, wo auch heute noch die meisten der jeweiligen Stammesmitglieder leben, sind viele mittlerweile über das ganze Land verteilt. Schnell verliert man den Überblick, zumal sich einige Stämme in Clans unterteilen lassen oder sich gar als Stamm aufspalten wie die Qahtanis mit einer großen Gruppe im Süden und einer Gruppe im Südwesten von Riad. Ein weiteres Unterscheidungskriterium ist der Grad der Religiosität. Stämmen aus der Region Qassim im Norden von Riad sagt man nach, besonders religiös und konservativ zu sein. Man sieht die Unterschiede auch in der Kleidung. Angehörige konservativer Stämme tragen eher die traditionelle saudische Kleidung. Fährt man an die liberaleren Küstenregionen, kann man viele Saudis in westlicher Kleidung, teilweise mit kurzer Hose und Flip-Flops sehen, die ihre saudische Kleidung nur zu Festanlässen anziehen. Aber natürlich gibt es auch hier keine final gültigen Zuschreibungen. Viele wechseln auch nach Lust und Laune zwischen saudischem Thobe (das weiße Gewand) und westlichem T-Shirt.  Auch eine Aufteilung in schiitische oder sunnitische Stämme ist schwierig. In einigen Stämmen gibt es Gläubige beider Konfessionen. Zwar vermischen sich die Angehörigen der verschiedenen Stämme im Alltag - in der modernen Arbeitswelt können natürlich nicht alle Saudis in ihrem Heimatort bleiben - Differenzen oder Vorurteile zwischen Stämmen bleiben aber häufig bestehen.  Heiraten? Nur innerhalb des eigenen Stammes! „Nie würde ich meine Tochter einen Othaibi heiraten lassen", erzählt mir Hassan. „Das sind Beduinen, die sind zu konservativ. Die behandeln ihre Frauen nicht gut. Frauen dürfen dort gar nichts." Hadi kommt aus dem Süden Saudi-Arabiens, aus einem Dorf am Faifa Berg in der Nähe der jemenitischen Grenze. Faifa, so heißt auch sein Stamm, ein kleiner Stamm mit etwa 15.000 Personen. „Ich muss doch die Familie kennen, in die ich meine Tochter gebe." Wenn in seinem Stamm jemand eine Schandtat begehe, würde sich das rumsprechen. Dann wisse man, dass der Kerl als Ehemann nicht geeignet sei und suche weiter. Irgendwer erzählt immer etwas. Umgekehrt höre man aber auch von guten und ehrenhaften Männern. Zu den Othaibis habe er aber überhaupt keinen Bezug. Da die Tochter nach der Hochzeit bei der Familie des Ehemannes leben würde, hätte der Vater fast gar keinen Zugang mehr zu ihr, wenn der Ehemann einem anderen Stamm angehört. Innerhalb eines Stammes, zumal einem kleinen wie dem Faifa-Stamm, würden sich die Familien aber fast alle kennen. Stammesloyalität oder schon Rassismus? „Das Stammessystem ist rassistisch!", sagt Sarah. Sie ist 22 Jahre alt, lebt in Riad und muss auf die Frage, welchem Stamm sie angehört, erst einmal nachdenken. „Ganz ganz ursprünglich al-Ahsa", sagt sie. Aber es ist ihr egal. Den Anderen sollte es auch egal sein, findet sie. „Manche Saudis, insbesondere im Najd (die Region, in der Riad liegt) und in Qassim (Provinz nördlich von Riad) sind besessen von ihrem reinen Blut. Die können ihre Familiengeschichte bis zu 300 Jahre zurückverfolgen. Die lassen niemanden mit fremdem Blut einheiraten. Nicht-Saudis schon gar nicht. Glaube mir, meine Familie kommt aus Qassim." Und dennoch: Trotz praktiziertem Rassismus einiger Stämme ist Saudi-Arabien auch ein multi-ethnisches Land. Reist man nach Jeddah am Roten Meer, trifft man dort Saudis mit jemenitischen, äthiopischen, ägyptischen, indonesischen, somalischen, indischen und anderen Einflüssen. Schon seit den Anfangszeiten des Islams war Jeddah der Ankunftshafen vieler Muslime, die nach Mekka pilgern wollten. Einige blieben und vermischten sich mit der lokalen Bevölkerung. Die ethnische Vielfalt hat also zumindest in der Region um Jeddah eine lange Geschichte und ist nicht erst durch die vielen Gastarbeiter entstanden, die während der 60er- und 70er-Jahre auf der Suche nach schnellem Geld massenweise nach Saudi-Arabien strömten. „Manche Leute aus dem Najd würden die Menschen am Roten Meer nicht einmal als Saudis bezeichnen. Für sie ist nur ein Beduine ein wahrer Saudi", sagt Sarah. Doch selbst Sarah als saudische Frau mit Wurzeln im konservativen Qassim würde Probleme haben, in solchen Familien einen Mann zu finden, allein weil sie ihren Stammbaum nicht komplett zurückverfolgen kann. Ihr Nachname ist kein Stammesname sondern ein Familienname. Veröffentlicht will sie ihn nicht sehen. Aber das Beispiel zeigt, dass die Sache noch komplizierter wird. Denn zusätzlich zu den Stämmen spielen noch Großfamilien - insbesondere in den Städten wie Riad und Jeddah - eine wichtige Rolle. Diese Familien haben zwar auch Ursprünge in Stämmen, agieren jedoch weitgehend losgelöst von diesen. Traditionell im Handelswesen verankert, besitzen oder leiten sie heute große Unternehmen. Die bekanntesten Namen sind al-Qusaibi, Jamjum (Betreiber mehrerer Einkaufszentren), Olayan und: Bin Laden (unter anderem aktiv in der Baubranche). Die zweifellos bekannteste von allen Familien regiert das Land, ist mit etwa 15.000 Mitgliedern so groß wie der gesamte Faifa-Stamm und gibt dem Königreich seinen Namen: die Familie al-Saud. *Alle Namen geändert.  tag:,2012-04-09:1126 2012-04-09T22:13:51+02:00

Saudis und ihre Mobiltelefone scheinen unzertrennlich zu sein. Zu Recht. Wieso sollte man sein Telefon je ablegen, wenn man damit fast alles regeln kann? „Wir müssen den Studenten ...

Jan Hendrik Hinzel Allgemein Saudis und ihre Mobiltelefone scheinen unzertrennlich zu sein. Zu Recht. Wieso sollte man sein Telefon je ablegen, wenn man damit fast alles regeln kann? „Wir müssen den Studenten noch Bescheid geben, dass sie ihre ‚Warning Letters' beim Studentensekretariat abholen und unterschreiben sollen", sage ich zu meinem saudischen Kollegen. „Wenn sie die Ermahnungen übermorgen in den Händen halten sollen, müssen wir ihnen heute Bescheid geben, damit sie ihre E-Mails rechtzeitig lesen können." Er schaut mich verwundert an und antwortet: „Ruhig, ruhig. Übermorgen reicht auch noch." Übermorgen? Am Ausgabetag? Ich blicke verwundert zurück und bin kurz davor, ihm vorzuwerfen, allzu arabisch-gelassen zu sein. Seine zusammengekniffenen Augen zerstreuen jeden Gedanken an weitere Nachfragen. „Saudische Verwaltung eben", sage ich mir. Gespannt setze ich mich zwei Tage später neben meinem Kollegen hinter den Rezeptionstisch. „Dann mach mal!", fordere ich ihn auf. „Moment, ich muss noch Guthaben aufladen." Er tippt einige Codes in sein IPhone. Sein Daumen bewegt sich hin und her. Fertig. Er hat allen etwa 280 betroffenen Studenten eine SMS geschickt, sie mögen doch bitte ihre Briefe abholen kommen. Eine halbe Stunde später, die zweite Unterrichtsstunde ist gerade zuende, stürmen die ersten 40 das Sekretariat und verlangen nach den Briefen. „Siehst du", sagt mein Kollege. Ob wir das in Deutschland nicht so machen würden, fragt er mich anschließend. Ich schüttle mit dem Kopf. Beim Fahren, Essen, Einkaufen: Das Handy scheint permanent in Gebrauch zu sein Eigentlich hätte ich es mir denken müssen. Saudis scheinen sich mit ihren Mobiltelefonen auf eine unzertrennliche Verbindung eingelassen zu haben. Ob beim Autofahren oder beim Essen, ob beschäftigt oder nicht, ständig scheinen sie am Telefonieren, Tippen von Nachrichten oder Anschauen von Bildern zu sein. Ich habe noch kaum einen Saudi ohne IPhone oder Blackberry getroffen. Und in den Einkaufszentren sieht man viele Mädchen mit seltsam abgeknickten Handgelenken umherlaufen (in der Armbeuge hängt die Handtasche), sodass jeder ihr mit Glitzersteinchen verziertes Telefon auf der nach außen zeigenden Handfläche besonders gut sehen kann. „Das sind die Mädchen, mit denen man flirten kann", sagte mir ein saudischer Bekannter neulich in der Mall. „Die warten nur darauf, dass man sie über die Bluetooth-Funktion anschreibt." Da mein Handy so alt ist, dass es nicht einmal Bluetooth hat, bleibt der Selbstversuch aus. Nachrichten bekomme ich trotzdem. Zwar nicht von vollverhüllten Frauen, dafür von der Regierung: „Achtung, Sandsturm ab etwa 11 Uhr morgens. Der Sturm kann bis in die Nacht dauern. Bitte fahren Sie vorsichtig und schalten Sie das Autolicht ein." Anmeldungen für Veranstaltungen, den Status der Visa-Bearbeitung oder Restaurant-Tipps, für fast alles gibt es einen SMS-Service. Bucht man bei Saudi-Airlines einen Flug, gibt es die Buchungsnummer direkt aufs Handy. Bei all den Service-Meldungen gibt es ab und an aber auch eine unangenehme Nachricht: „Sie sind etwa 30 Km/h zu schnell gefahren und wurden geblitzt. Bitte bezahlen Sie den Betrag von 300 Riyal (etwa 60 Euro) bis zum Datum XY. Mit jeder weiteren Woche, in der Sie nicht zahlen, verdoppelt sich der Betrag. Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass Sie Saudi-Arabien nicht verlassen können, solange Sie den geforderten Betrag nicht bezahlt haben." Diesen SMS-Dienst muss man allerdings abonnieren. Um den Strafzettel zu bezahlen, braucht man aber nicht erst zur Bank rennen. Stattdessen geht die Überweisung ganz einfach: per SMS.   tag:,2012-03-30:1114 2012-03-30T16:05:47+02:00

Wie bewirbt man fesche Polo-Shirts und berücksichtigt gleichzeitig das islamische Bildverbot von Personen? Einfach als Kompromiss die Gesichter verpixeln. Bei weiblichen Models außerdem ...

Jan Hendrik Hinzel Allgemein Wie bewirbt man fesche Polo-Shirts und berücksichtigt gleichzeitig das islamische Bildverbot von Personen? Einfach als Kompromiss die Gesichter verpixeln. Bei weiblichen Models außerdem noch die Arme.  ©Hinzel Bei Männern reicht ein verpixeltes Gesicht. Bei einem Plakat mit weiblichen Models wären die Arme wahrscheinlich auch verpixelt. Gesehen in Jeddah. Wirklich konsequent ist die Zensur allerdings nicht. Bilder vom König, die so manche Hausfassade zieren, bleiben unverpixelt. Und vor dem einen oder anderen Laden hängen dann doch Werbetafeln mit unverpixelten Model-Gesichtern. Logik, System, Regeln? Wer weiß, nach welchem Muster die Werbung in Saudi-Arabien zensiert wird, darf mich gerne aufklären. tag:,2012-03-27:1110 2012-03-27T17:10:29+02:00

Eine Buchmesse in einem Land, das für seine Zensur bekannt ist? Ja. Die Buchmesse von Riad ist eine der größten Buchmessen der arabischen Welt. Und es gibt dort keinesfalls nur ...

Jan Hendrik Hinzel Allgemein Eine Buchmesse in einem Land, das für seine Zensur bekannt ist? Ja. Die Buchmesse von Riad ist eine der größten Buchmessen der arabischen Welt. Und es gibt dort keinesfalls nur religiöse Bücher zu sehen. Sie ist mit über einer Millionen Besuchern eine der größten Buchmessen im arabischsprachigen Raum und eines der jährlichen kulturellen Highlights in Saudi-Arabien: Die Buchmesse von Riad. Etwa 600 Verlagshäuser - hauptsächlich aus arabischen Ländern - präsentieren dort ihre Bücher; Schweden ist das Gastland. Aber was für Bücher werden dort überhaupt gezeigt? Die Zensoren sind streng in Saudi-Arabien. Autoren, die sich kritisch mit dem Islam auseinandersetzten, werden verbannt. Kritik am Königshaus ist tabu, soziale Themen haben es schwer. ©hinzel Laut der ägyptischen Tageszeitung Al-Ahram hat das saudische Kultur-und Informationsministerium alle Verlage aus Syrien von der Teilnahme ausgeschlossen ebenso wie das irakische Verlagshaus Dar al-Jamal. Der besagte al-Ahram Artikel ist Online in Saudi-Arabien ebenfalls nicht verfügbar. Zusätzlich zur Zensur warnen religiöse Gelehrte vor einem Besuch der Messe. Man solle die Veranstaltung boykottieren und dort keine „zerstörerischen" Bücher kaufen, so die Al-Ahram. Bestimmt gibt es dort nur Bücher über den Islam, denke ich mir. Oder Koranausgaben verschiedenster Art. Ich will trotzdem hin. Schon vor dem Eingang stehe ich im Stau. Auf dem Parkplatz stehen Busse aus allen möglichen Städten des Landes. Über eine Art Brücke geht es in die Messehalle, die kleiner ist als ich sie mir vorgestellt habe: eine einzige Halle von den Ausmaßen einer Stadthalle einer mittelgroßen deutschen Stadt. Ein Teil ist exklusiv für Frauen und Familien. Dennoch ist die Geschlechtertrennung im Hauptbereich aufgehoben. Viele der Besucher sind erstaunlich jung und nutzen die Messe gleichzeitig, um zu flirten. Damit es nicht zu wild wird, hat die Ha'ia, die Religionspolizei, ihren eigenen Stand, sitzt dort aber eher gelangweilt rum. Doch selbst unter den strengen Augen der Moralwächter funktioniert das Flirten. © Hinzel Bei vielen Regalen und Buchständern kann man sich so geschickt hinstellen wie das vollverschleierte Mädchen und der Junge an einem Stand für Medizinbücher: Sie steht auf der einen Seite des Regals, er auf der anderen. Den restlichen Besuchern jeweils mit dem Rücken zugewandt, sehen sie aus, als würden sie einfach nur die Bücher anschauen. Dass sie miteinander reden, merkt man nur, wenn man daneben steht und tatsächlich Bücher anschaut. Buchladen der Missionare Ich gehe weiter, bis mich ein Mann von der Seite anspricht: Mohammed al-Kalby, Schriftsteller. Ob ich Muslim sei, will er von mir wissen. Nein, sage ich. „Sehr gut," erwidert er. "Wenn du mein Buch gelesen hast, wirst du Muslim sein wollen". "Aha. Habe ich aber nicht vor. Wieso sollte ich mir dann das Buch überhaupt kaufen." Er murmelt etwas vor sich hin und sagt: „Ich gebe es dir kostenlos, wenn du mir versprichst, dass du es liest. Danach wirst du Muslim werden wollen." Eine Frau, die sich von ihm gerade ihr Buch signieren lässt, blickt mich durch ihren Sehschlitz mit weit aufgerissenen Augen an. „Yes. Yes. Insha Alla, so Gott will, wirst du ein Muslim sein, Insha Alla wirst du ein Muslim sein. Insha Alla, Insha Alla." „Mhm. Insha Alla", erwidere ich beiläufig. "Siehst du, er sagt selbst schon Insha Alla" ruft der Schriftsteller begeistert. „Er ist ja schon quasi ein Muslim wenn er Insha Allah sagt." „Verdammt", denke ich mir, nehme sein Buch mit dem Titel „Prophet Muhammad - Last Messenger in the Bible" und gehe weiter. ©Hinzel Mein Blick fällt auf ein Buch mit dem Titel „2012". Auf dem Cover ist der Kingdom Tower, das Wahrzeichen Riads, aus einem Auto heraus zu sehen. Was mich aber neugierig macht, ist der Rückspiegel auf dem Bild. Darin sind die Augen des Fahrers zu sehen, in diesem Fall einer Fahrerin. © Hinzel Frauen dürfen in Saudi-Arabien nicht Auto fahren, auch 2012 nicht. Aber gab es nicht letztes Jahr Frauen, die aus Protest... Ich kann meinen Gedanken nicht zu Ende führen. Wieder werde ich von der Seite angesprochen: „Es war die letzten drei Jahre zensiert". Die mich ansprechende Stimme gehört Fawzi Sadeq, 38-jähriger Schriftsteller und Journalist aus Dammam, einer Stadt an der als liberal geltenden Ostküste Saudi-Arabiens. In dem Buch fährt die frisch geschiedene Souad entlang der Küstenstraße in Dammam und nimmt den Anhalter Adel mit in die Nachbarstadt Khobar. Dieses Ausgangszenario für die Geschichte ist in dreierlei Hinsicht eigentlich undenkbar für Saudi-Arabien: eine geschiedene, also unverheiratete Frau, die Auto fährt und einen fremden Mann einfach so mitnimmt. Fawzi Sadeq lacht. „Naja, ist ein Anfang. Das Buch habe ich vor drei Jahren veröffentlicht. Letztes Jahr haben sich einige Frauen aus Protest hinter das Steuer gesetzt. Es geht los.", sagt er. Über die Zukunft schreiben, auch das ist hier ein Tabu, selbst wenn es nur Gedankenspiele sind. Schließlich weiß nur Allah, was die Zukunft bringt. Die Meldungen über Zensur klingen aus seinem Mund anders: „Es sind dieses Jahr viel mehr Bücher zugelassen als zuvor. Wir können unsere Selbstisolation nicht mehr ewig durchziehen. ©Hinzel Entwirft in seinen Büchern Zukunfts- szenarien für Saudi-Arabien: Schrifsteller Fawzi Sadeq Das verstehe langsam auch die Regierung, sagt er. „Sie können uns nicht in eine Box stecken und diese einfach zu machen." Natürlich werde weiter zensiert, aber es seien auf der Buchmesse viele Bücher zugelassen, die sonst in Saudi-Arabien verboten sind. Für begrenzte Zeit wird die Zensur gelockert. Dass die saudische Gesellschaft sich verändert, macht er auch am Lesegeschmack der Saudis fest: Früher hätten sich alle nur für Poesie interessiert. Heute sei die Buchmesse hingegen voll von Romanen. Als er auf Buchmessen in anderen Ländern zu Besuch war, seien die Menschen überrascht gewesen, dass es überhaupt Literatur aus Saudi-Arabien gebe. „Selbst vielen anderen Arabern war das nicht bewusst.", sagt er. Seitdem tingelt Fawzi Sadeq von Buchmesse zu Buchmesse, von Talk-Show zu Talk Show und bemüht sich um Aufklärung: „Saudi-Arabien besteht nicht nur aus Kamelen und Sand. Wir sind weder alle reiche Prinzen, noch Terroristen. Auch wir haben intelligente Leute, auch wir haben Schriftsteller.", erzählt er. Er kriegt zwar Hass-Mails von Lesern, die seine Bücher verwerflich finden, das macht ihm jedoch nichts aus. „Immerhin setzen sie sich so mit anderen Gedanken auseinander. Das kann nur gesund sein." Er verweist auf die Buchmesse: „Hier finden die Leute Bücher, die sie in den normalen saudischen Buchläden nicht kriegen können. Sie decken sich für das ganze Jahr mit Literatur ein. Sie wollen dazu lernen, sie wollen am Weltgeschehen teilhaben. Schau dir an, wie voll es hier ist."  tag:,2012-03-13:1096 2012-03-13T22:09:46+01:00

Neben den Saudis sorgen Tausende Gastarbeiter aus Indien, Bangladesch, Pakistan und von den Philippinen dafür, dass Saudi-Arabien funktioniert. In Riad haben die Saudis ihnen das ehemalige ...

Jan Hendrik Hinzel Allgemein Neben den Saudis sorgen Tausende Gastarbeiter aus Indien, Bangladesch, Pakistan und von den Philippinen dafür, dass Saudi-Arabien funktioniert. In Riad haben die Saudis ihnen das ehemalige Stadtzentrum nahezu vollständig überlassen. Batha heißt das Viertel. Ein Nachmittag zwischen Manila-Plaza, Curry-Gerichten und Star Wars. Es ist einer dieser Kioske: so klein, dass außer einer Kühltruhe für Eis, einem Kühlschrank für Getränkedosen und einem Süßigkeitenregal nichts hineinpasst, wenn der Kunde sich noch bewegen können soll. Aber neben dem Kühlschrank brummt noch ein zweiter vor sich hin. Fünf Regale reihen sich aneinander. Putzmittel steht neben  Cornflakes, neben Zahncreme, neben in Folie eingeschweißten Schokocroissants. Daneben ein Stapel rosa Handtücher. ©Hinzel Elektronik, Kleidung, Parfüm: In Batha gibt es fast alles - gefälscht und echt. Auf der Kühltruhe liegen Magazine aus. Kein Zentimeter bleibt ungenutzt. Ich nehme eine Cola-Dose aus dem Kühlschrank. Zwei Riyal. 40 Eurocent. An einem kleinen Tisch mit Kaugummis quetsche ich mich vorbei durch die Tür und trete vor den Kiosk. Rechts daneben ist noch ein Kiosk. Danach noch einer. Und noch einer. Und noch einer. ©Hinzel Essen kauft man in Batha lebendig... Willkommen in Batha, einem der wenigen Viertel in Riad, wo Menschen sich nicht nur mit dem Auto auf der Straße fortbewegen, sondern laufen. Doch nur wenige hier scheinen Saudis zu sein. Statt Männer in weißen Gewändern und Kopftüchern dominieren Männer mit gebügelten Hemden und Schnauzer das Bild. Batha gilt als das Inder-Viertel Riads. Nur noch einige verfallene Lehmbauten und von Abgasen geschwärzte Prunkbauten erinnern daran, dass Batha einst das Stadtzentrum des saudischen Riads war. Und auch in den sandfarbenen, mehrstöckigen 70er-Jahre-Bauten, die das Straßenbild dominieren, möchten nur wenige Saudis leben. Wer es sich leisten kann, baut ein großes Haus mit Mauer in einem der neueren Stadtviertel. In Batha sehe ich nur wenige Mauern. Wer hier unterwegs ist, darf keine Angst vor Körperkontakt haben. In den Straßen drängen sich die Menschen. Statt im Supermarkt kauft man das Gemüse hier auf der Straße. Elektronikläden und Parfümshops und Teppichgeschäfte nehmen die unteren Stockwerke der Gebäude ein. Restaurants preisen ihre Gerichte auf Fotos über dem Eingang an: Überall ganz viel Hühnchen und Lamm. Und immer schlägt mir heiße Luft aus den vielen Wäschereien entgegen, welche die 30 Grad Außentemperatur durch die Bügelhitze auf gefühlte 40 Grad erhöhen. Neben blumigem Waschmittelduft dringt der Geruch von Chlor und Schweiß in meine Nase. Zwei Schritte weiter riecht es nach Bratfett. Drei Schritte weiter nach Curry, Abgasen und Kacke. Von einer Hausecke rinnt Urin über den Gehweg. Am Bordstein bildet er mit Ausläufern einer Ölpfütze ein braun-gelb-schwarzes Geschmiere. Nur ein paar Meter entfernt verkauft ein alter Mann auf dem Boden sitzend Nüsse. ©Hinzel ...oder doch tot. Ja, es ist versifft hier. Es ist laut und es stinkt. Trotzdem mag ich Batha. Hier ist Riad irgendwie menschlicher, greifbarer. Hier zeigt sich Riad international. Die Inder dominieren das Viertel vielleicht zahlenmäßig, aber je nach Seitenstraße und angrenzenden Stadtteilen vermischen sie sich mit anderen Nationalitäten. Hauptsächlich Pakistaner, Philippiner, Bangladescher, Thais, Chinesen und Afghanen. Ein Straßenblock scheint fest in philippinischer Hand zu sein. Rund um die Manila-Plaza, ein altes Kaufhaus mit stillstehenden Rolltreppen und einem durch Ziegelsteine blockiertem Treppenhaus, gibt es philippinische Geschäfte und Gerichte wie Balut: ein angebrütetes  gekochtes Ei. ©Hinzel Chicken? Nein. Die eigentliche Frage lautet: mit Reis oder mit Brot? Außerdem bewegen sich in diesem Gebiet viele Frauen auf der Straße. Denn sonst nehmen in Batha hauptsächlich Männer den öffentlichen Raum ein, Frauen sehe ich nur vereinzelt. Ein Kollege sagte zu mir neulich: „Diese Philippinerinnen wehren sich besonders gegen das Kopftuch und andere Einschränkungen. Die sind resolut und lassen sich nichts verbieten." Afghanistan? Pakistan? Oder doch Indien? Nur ein paar Straßen weiter ist das Bild wieder anders. Keine einzige Frau. Überall Männer in weiten Gewändern. Mit ihren über die Schulter geworfenen Tüchern und Decken erinnern sie mich an die Jedi-Ritter aus Star Wars. Ihre Haut ist eher hell, viele von ihnen haben schwarze oder rotbraune Haare und blaue Augen. „Afghanen?", denke ich mir, komme mir schlau vor und beobachte, wie zwei von ihnen sich mit zwei Indern - ich nehme an über ein Auto - unterhalten. Aber wieso sprechen sie die gleiche Sprache wie die Inder? Dass ich falsch gedacht habe, erfahre ich, als einer von ihnen mich entdeckt und auf Arabisch anspricht. Wo ich herkomme? Aus Deutschland. Und selbst? „Pakistan." Die dunkelhäutigen Inder, mit denen er gesprochen hatte, waren keine Inder, sondern ebenfalls Pakistaner. Gesprochen haben sie auf Urdu. Seine Muttersprache ist eigentlich Paschtu, denn er ist Paschtune, aus der Grenzregion zu Afghanistan. Aber hier in Batha, hier vermischt sich alles. Ob Arabisch, Bengali, Urdu oder Paschtu. Dazu noch ein paar Brocken Englisch und man kommt durch. Dass es trotz all der unterschiedlichen Sprachen einen gemeinsamen Nenner gibt, zeigt sich beim Essen. Das Hauptgericht in allen Restaurants ist Hühnchen. Damit alle es bestellen können, nennen sie es überall gleich: „Chicken." tag:,2012-03-04:1088 2012-03-04T19:05:21+01:00

Eigentlich ist Ibrahim nicht schwul. Sagt er. Ein bisschen Kuscheln mit den Kumpels, rumfummeln, rummachen und auch Sex, das gehe schon. Dennoch stehe er auf Mädchen. Aber die darf er nicht ...

Jan Hendrik Hinzel Allgemein Eigentlich ist Ibrahim nicht schwul. Sagt er. Ein bisschen Kuscheln mit den Kumpels, rumfummeln, rummachen und auch Sex, das gehe schon. Dennoch stehe er auf Mädchen. Aber die darf er nicht treffen. Ihm bleiben nur andere Jungs, um sich auszuprobieren. Abdulrahman hingegen ist tatsächlich schwul und will von Mädchen nichts wissen. Trotzdem möchte er später eine Frau heiraten. Zwei Begegnungen. Wir sitzen auf der Couch und schauen Arab Idol , das arabische Pendant zu Deutschland sucht den Superstar . Ibrahim sitzt erstaunlich nahe neben mir. Die Araber, die ich bisher kennen gelernt habe, haben ein anderes Nähe-Empfinden als die meisten Europäer: Der körperliche Mindestabstand zum Gegenüber ist häufig geringer als in Deutschland. Als er dann aber seinen Arm um meine Schulter legt, zucke ich kurz. Dennoch lasse ich ihn erst einmal gewähren. Schließlich habe ich auch bei ägyptischen Freunden und saudischen Kollegen schon öfters gesehen, dass sie sich umarmen und ständig anfassen oder Händchen halten. In Deutschland würde es als schwul gelten, im Nahen Osten ist es einfach nur ein Zeichen von Zuneigung, Freundschaft oder Sympathie. Ibrahim legt seinen Kopf auf meine Schulter. Ich blicke ihn verwundert an. „Was wird das?", frage ich ihn. „Nichts, nichts", antwortet er. „Ich bin nur müde." Sollte das eine Anmache sein, ist sie ziemlich schlecht. Ich lasse seinen müden Kopf auf meiner Schulter ruhen und muss innerlich ob der etwas absurden Situation lachen. Es vergehen fünf Minuten und ich denke, Ibrahim muss sicher eingeschlafen sein, da spüre ich einen Kuss auf meinem Hals. Ich schrecke hoch. „Junge! Was machst du da? Lass das!", fahre ich ihn an. Hektisch und erschrocken zieht er sich zurück auf sein Ende des Sofas. Männer als Frauenersatz Er entschuldigt sich tausend Mal, sagt, dass er dachte, das wäre normal und okay. Er wollte nur etwas kuscheln. „Bist du schwul?", frage ich ihn. Ein paar unverständliche Worte kommen aus seinem Mund, er ist aufgebracht. „Beruhige dich, kein Ding!", sage ich zu ihm. Er schüttelt heftig mit dem Kopf. „Nein, nein", sagt er. „Ich bin nicht schwul. Das ist alles kompliziert." Laut Ibrahims Erklärungen ist in Saudi-Arabien ein Phänomen weit verbreitet, das man mit „Knastschwulheit" vergleichen kann. Die jungen Männer werden von den Frauen ferngehalten. Überall wachen strenge Augen von Müttern, Vätern, Sittenwächtern oder Sicherheitspersonal, dass sich die verschiedenen Geschlechter nicht zu nahe kommen. Wer mit Mädchen flirten will, muss sich auf Blicke beschränken oder er weicht auf Facebook und die Bluetooth-Funktion des Handys aus. Dann gilt es, irgendwie in Cafés die eigene Nummer den in der Familienabteilung sitzenden Mädchen zukommen zu lassen. Danach bleibt der Kontakt virtuell. Zum Ausleben der eigenen Triebe und sich ausprobieren müssen männliche Freunde herhalten. ©Hinzel Männer, die Händchen halten, sind in Saudi-Arabien nichts Ungewöhnliches. Das heißt aber noch lange nicht, dass sie schwul sind. Ich erkundige mich bei saudischen Bekannten (die nicht all zu konservativ oder religiös sind), ob an der Aussage etwas dran ist. Nach einem zunächst etwas verstörten Blick und einem kurzen verlegenen Lachen beantworten sie die Frage alle mit ja. Ein Bekannter sagt sogar, mindestens die Hälfte aller saudischen jungen Männer mache homosexuelle Erfahrungen. Studien oder andere Belege gibt es natürlich nicht. Eine Freundin aus Jiddah, die ich während des Studiums in Ägypten kennengelernt habe, erzählt Ähnliches von den Frauen.   Es wirkt schizophren: Männer und Frauen werden überall streng getrennt. Treten sie dennoch in Kontakt, vermutet irgendeine moralische Instanz gleich sexuelles Interesse, als ob es nichts Anderes gäbe. Seien es Sittenwächter, Eltern, Verwandte oder Fremde. Gleichzeitig weichen anscheinend viele Jugendliche aufgrund der Geschlechtertrennung auf sexuelle Handlungen mit Personen des eigenen Geschlechts aus. Dabei gilt dies hier als noch viel verwerflicher. Heterosexualität gilt als die Norm, Abweichungen sind nicht geduldet. Werden Homosexuelle erwischt, droht ihnen die Todesstrafe. Wann gilt Händchen halten als Zeichen der Freundschaft, wann gilt es als schwul? Ich treffe Abdulrahman. Er ist tatsächlich schwul. Nicht bi. Darauf legt er Wert.  Wir fahren an einer Starbucks-Filiale vorbei. „Hier treffen sich hauptsächlich Schwule", sagt er. Er selbst geht dort nicht hin. „Das käme einem Outing gleich. Zwei Tage später weiß es jemand aus deiner Familie." Er sucht lieber anonym im Internet nach Partnern. Mithilfe eines Proxy-Servers überwindet er die Zensur und gelangt auf verschiedene Dating-Seiten. Aber auch hier gilt es, vorsichtig zu sein. „Wenn Leute deine Bilder speichern, können sie dich erpressen. Stell dir vor, sie veröffentlichen Bilder von dir und deine Familie bekommt davon mit!", sagt Abdulrahman. Er vermutet außerdem, dass die Religionspolizei sich hin und wieder Fake-Profile anlegt und gezielt junge Männer anschreibt. Sie arrangieren ein Treffen mit ihnen und nehmen sie dann fest. Durch die Chat-Protokolle hätten sie genügend Beweismaterial. Doch selbst wenn sie das nicht haben, „der Religionspolizei reicht teilweise ein Verdacht, um dir das Leben schwer zu machen", erklärt Abdulrahman weiter.  Ein anderes Mal müssten es hingegen eindeutige sexuelle Handlungen als Beweis sein. Die Vorgehensweise scheint willkürlich. „Zur Not konstruieren sie die Beweise einfach", sagt Abdulrahman.  Doch ab wann die Grenze vom freundschaftlichen Anfassen überschritten wird und etwas „sexuell" ist, lässt sich nicht immer leicht feststellen. Abdulrahman lacht. „Weißt du, für mich ist das gut. Ich kann mit Kerlen Händchen haltend durch die Gegend laufen und niemand merkt, dass ich schwul bin", sagt er. „Hier fassen sich doch alle ständig gegenseitig an. Wie will man zwei Händchen haltenden Typen nachweisen, dass sie schwul sind, wenn alle Männer Händchen halten?" Eigentlich ist Saudi-Arabien ein Schwulen-Paradies." Aber weil viele junge Männer einem westlichen Vorbild nacheiferten, gelte mittlerweile auch bei einigen saudischen Jugendlichen Händchen halten als schwul. Dass das Paradies auch ohne Religionspolizei zur Hölle werden kann, weiß er. Sein Bruder habe ihm neulich erzählt, dass er Schwule verachte und dass er froh sei, keinen Schwulen in der Familie zu haben. Den würde er sonst verschlagen, vielleicht sogar töten. Anschließend fragte er Abdulrahman nach seiner Meinung. „Ja", habe er geantwortet. „Ich will so jemanden auch nicht in der Familie." Seitdem hat er vorerst seine Ruhe. Obwohl er schwul ist,  möchte er später heiraten. Eigentlich nur, weil er Kinder will, mindestens sieben. Auch die Vorstellung, eine Ehefrau zu haben, findet er schön. Er will ihr natürlich treu bleiben und sein Schwul-Sein unterdrücken. Seine Frau solle dann aber auch den Nikab, den Gesichtsschleier tragen. „Es ist Teil unserer Kultur", sagt er. „Manche Dinge müssen einfach sein."