Es war kein grimmig dreinblickender russischer Zöllner mehr zu sehen, der einen wortlos und dennoch unmissverständlich sein Anliegen vermittelte: „Pässe her und raus aus dem Abteil!" Ein sicheres Indiz für das Näherrücken der russisch-mongolischen Grenze. Und wie zur Bestätigung unserer Gedanken tauchte plötzlich ein uniformierter Mongole in der Tür auf. Der Tarnanzug verlor jegliche Bedrohlichkeit durch das freundliche Lächeln, welches das daraus hervorragende Gesicht fast in Gänze einnahm. Ein kurzer militärischer Gruß und die auf gutem Englisch vorgebrachte Bitte, wir mögen doch kurz das Abteil zum Zwecke der Grenzkontrolle verlassen. Eine ähnlich strahlende Dame bat uns alsdann um unsere Pässe. Ganz klar, wir hatten Russland verlassen! Wir schauten einander an und dachten das Gleiche: Endlich nette Menschen! Wir fühlten uns in der Mongolei willkommen.

Natürlich ist dies nicht als generelle Abneigung gegen Russen zu verstehen. Im Gegenteil: wir trafen auch dort viele herzliche und hilfsbereite Menschen. Nur scheint sich im russischen Gemüt schlagartig etwas zu verändern, sobald die Person eine Uniform anlegt.  Wir wollten diesem Phänomen aber nicht weiter auf den Grund gehen, sondern sahen vielmehr der Mongolei und ihren Bewohnern voll Vorfreude entgegen.


Hier ticken die Uhren anders

Da wir mit dem Überschreiten der Grenze einen vierstündigen Zeitsprung unternahmen - wir taten es bis dato den russischen Fahrplänen gleich und richteten uns nach der Moskau-Zeit - katapultierten wir uns auf einen Schlag vom frühen Abend in die späte Nacht. Entsprechend entschieden wir uns für einen Sprung von unserem Abteil in den Speisewagen. Dieser, nun ein mongolischer, wurde an der Grenze angekoppelt und die Belegschaft ging durch den gesamten Zug, um uns dorthin einzuladen. Dort trafen wir auf den gesamten Inhalt unseres Nachbarwaggons, also unsere Weggefährten der vergangenen Tage. Da die Hälfte von uns den Zug in Ulan Bator verlassen sollte, gab es unter dem gestrengen Blick des Khans, der unser Treiben von seinem Bildnis aus beäugte, eine feucht-fröhliche Abschiedszeremonie. Schlafen lohnte nun auch nicht mehr, also packten wir unsere Sachen - zu unserem Leidwesen nicht alle - und fielen im Morgengrauen aus dem Zug, um auf dem harten Asphalt Ulan Bators aufzuschlagen.

Land des Lächelns?

Spricht man vom Land des Lächelns, hat man normalerweise China im Sinn. Es mag daran gelegen haben, dass uns zuletzt weder die Russen noch unsere chinesischen Zugbegleiter mit Freundlichkeit überschüttet haben, oder an dem strahlenden und munter drauflos plaudernden Betreiber unseres Hostels, der uns am Bahnhof in Empfang nahm, aber wir wähnten uns bereits angekommen im Land des Lächelns. Dieser Eindruck sollte sich in den kommenden Tagen verstärken.
Also da waren wir nun: Ulan Bator, Mongolei. Und wie so oft, nicht ansatzweise präpariert. Das sollte uns klar werden, als wir am Automaten Geld abheben wollten. Wie hieß die Währung noch gleich? Und was ist sie wohl wert? Nicht viel offenbar, denn als wir die ersten 200.000 Tugrik (wir haben's dann doch in Erfahrung gebracht) abhoben, platzten die Portemonnaies aus allen Nähten und wir konnten doch noch nicht unsere Hostelrechnung begleichen.

Ulan Bator - eine Stadt wächst

Wo man geht und steht sieht man Baustellen und Kräne. Hier entsteht etwas. Ganze Landstriche abseits der Innenstadt präsentieren sich als riesiger Baugrund. Es stellt sich die Frage, wer hier überhaupt einziehen will? Die rund 800.000 Einwohner scheinen ja zumeist schon ein Dach über dem Kopf zu haben. Also können es nur ausländische Investoren sein, die hier eine Art Goldgräberstimmung verbreiten. Ein Indiz für einen zeitgleichen rücksichtslosen wirtschaftlichen Aufschwung stellt die dichte Smogglocke dar, die ständig und bedrohlich über Ulan Bator liegt. Tritt man auf die Straße, bleibt einem zunächst erstmal die Luft weg. Viele Einheimische tragen hier einen Mundschutz oder ziehen sich Tücher und Schals vor das Gesicht. Verzweifelte Versuche, die Lungen vor der toxischen Atemluft zu bewahren. Ich würde lügen, würde ich behaupten, dass man sich mit der Zeit daran gewöhnt. Da muss man wohl reingeboren werden.


Ulan Bator, Heimstätte der „mongolischen Horden"

Wir brauchten nicht lange, um uns mit der mongolischen Hauptstadt vertraut zu machen. Unser Hostel lag nur zwei Blocks von der zentralen Meile, der Peace Avenue, entfernt und um die Ecke gab es so ziemlich alles, was Ulan Bator zu bieten hat. Geschäfte, Restaurants, Bars und sehr viel Verkehr. Apropos Verkehr: Die meisten Mongolen haben zwar inzwischen ihre Ponys gegen PS-stärkere Fortbewegungsmittel eingetauscht, dennoch fühlt man sich beim Beobachten des Straßenverkehrs zwangsläufig an die sagenumwobenen „mongolischen Horden" erinnert. Trotz Rechtsverkehrs haben die meisten Autos das Steuer hier auf der rechte Seite, trotz (oder wegen) absoluten Staus hat jeder Fahrer seine Hand auf der Hupe, trotz höllischen Smogs sind die meisten Fenster offen und die meisten Insassen rauchen. Und trotz Ampeln und Zebrastreifen, das Leben eines Fußgängers scheint hier nicht einen müden Tugrik wert zu sein. Aber auch das Geheimnis des halbwegs sicheren Kreuzens einer mehrspurigen Straße lüfteten wir bald: Augen zu und durch! Dabei gilt es darauf zu achten, stets den einen oder anderen mongolischen Leib zwischen den eigenen und den sich hupend nähernden Kühlergrill zu bringen.


Grenzerfahrungen

Eine andere Grenzerfahrung hingegen versagten wir uns bislang: Nach Mitternacht auf die Straße zu gehen. Ob Reiseführer, Stadtplan oder die im Hostel angeschlagenen Warnungen - überall wurde einem nahe gelegt, sich doch nachts nicht mehr draußen herumzutreiben. Es sei schlicht zu gefährlich, da sich Mongolen, in bester Tradition, für wahre Krieger hielten, sagte man uns. So sei es üblich, sich auch ohne den geringsten Anlass einen auf die Mütze zu geben. Gerne gegenseitig, noch lieber natürlich einem Touristen. Da gibt es unter Umständen noch was zu erbeuten. Wir beschlossen, in diesem Fall den Hinweisen zu vertrauen und ihre Richtigkeit nicht einer eingehenden Prüfung zu unterziehen.

Doch gibt es für den Neugierigen noch weitere Möglichkeiten, sich landestypischen Traditionen zu nähern, auch ohne sich des Nachts einer wütenden Horde angetrunkener Mongolen entgegen zu werfen. Und um ehrlich zu sei, ich halte diese Variante für nicht minder mutig: Wir versuchten die mongolische Küche. Alles in allem wurden wir hier kulinarisch verwöhnt. Insbesondere wenn man die zuvor genossenen russischen Schmankerl als Maßstab anlegt. Doch schnell war klar, dass es nach ersten zarten Annäherungsversuchen an die hiesige Kost irgendwann ans Eingemachte gehen sollte. Da lockte uns die Speisekarte etwa mit einem bunten Allerlei aus Pferdeinnereien als Vorspeise. Wir verzichteten dankend zu Gunsten der wahren Königsdisziplin unter der den kulinarischen Grenzerfahrungen: Jemmy. Dieses urtypische mongolische Nationalgericht ist nichts weiter, als ein gekochter Schafskopf, der einem als Ganzes auf einem Gemüsebett serviert wird. Wenn er denn serviert wird. Denn die Bestellung des Jemmy durch einen Touristen ruft zunächst einmal Unglauben beim Personal hervor: „Ihr wisst, dass es ein Schafskopf ist? Ihr seid euch wirklich sicher? Ganz sicher? Na gut, dann soll es so sein." Und um der Wahrheit Genüge zu tun, wechsele ich jetzt in den Singular, denn Ehre, wem Ehre gebührt: Zwar habe auch ich vom Jemmy genascht, doch die wirkliche Courage, diese Order zu platzieren und sich der Herausforderung zu stellen, besaß nur Jochen. An dieser Stelle möchte ich ihm dafür meinen tiefsten Respekt aussprechen. Zwar war beim Anblick der Köstlichkeit ein leichtes Entgleisen seiner Gesichtszüge zu erahnen, doch kämpfte er sich tapfer durch den Hauptgang, verspeiste ihn mit Haut und Haar möchte man sagen. Um Jochens Resumée zu zitieren: „Eine Erfahrung wert; die allerdings keine Wiederholung verlangt." Mahlzeit.


Sightseeing findet außerhalb statt

Eigentlich hat Ulan Bator dem kulturinteressierten Touristen nicht sonderlich viel zu bieten. Die wenigen Museen der Stadt lassen sich an einer Hand abzählen, wobei das Nationalhistorische Museum einen Besuch wert ist, es gibt einen Zirkus, ein paar Kinos und ein Theater. Lohnenswert ist aber ein Spaziergang aus dem Stadtkern hinaus und das Erklimmen des Hügels mit dem Mahnmal, das an den zweiten Weltkrieg erinnert. Da dort aber nicht ein einziger Mongole gekämpft hat, sondern sich der Staat auf einige Waffenlieferungen beschränkte, erinnert es mehr an die Zeit sowjetischer Knechtschaft, da die Granden der KP hier allgegenwärtig sind. Nichts desto trotz bietet sich hier aber eine atemberaubende Aussicht über die gesamte Stadt. Und die sie verhüllende Dunstglocke.

Wer wirklich etwas vom Land sehen möchte, der verlässt die Stadt schleunigst. Beliebt sind dabei Trips in die Wüste Gobi, den Terelj oder einen der anderen Nationalparks. Ponyreiten und Übernachtung in der Ger (der Name Jurte wird nur von Touristen benutzt) inklusive. Auch wir werden für einige Tage das Nomadenleben in der Mongolischen Wildnis austesten. Ein entsprechender Bericht wird folgen.

Doch eines gibt es noch: Das buddhistische Gandan-Kloster, das größte seiner Art in der Mongolei und deren zentrales Heiligtum. Dem nominellen Oberhaupt des Klosters, dem Dalai Lama, wurde hier ein Thronsaal erbaut. Wer also das Kloster besucht und mit etwas Glück zur rechten Zeit dort eintrifft, dem kann es unter Umständen sogar passieren, dass er dem obersten Friedensfürst und „Gottkönig" unvermittelt begegnet. So ist es uns ergangen. Die beste Besuchszeit für das Kloster ist morgens zwischen zehn und elf, wenn die Zeremonie abläuft und man die Gesänge der Mönche per Lautsprecher nach draußen übertragen bekommt. Als wir danach das Gelände verlassen wollten, fiel uns die Menschenmenge auf, die eindeutig auf etwas wartete. Also brav dazu gestellt. Bis auf einmal eine Limousine vorfuhr und wir den Augen nicht trauten. Seine Heiligkeit! Er lächelte, winkte, erhob die Hände zum Gruß und schritt in den Tempel.

Wenn das keine würdige Begrüßung in der Mongolei ist...

 
Peer Bergholter