Sündiges Bahrain: Saudis im Rausch

Für die Deutschen ist es der Ballermann auf Mallorca, für die Saudis Manama in Bahrain: Ein Ort, an dem alle gesellschaftlichen Normen temporär außer Kraft gesetzt zu sein scheinen. Dann heißt es: Tschüss Religionspolizei, Tschüss strenge Sitten. Hallo Alkohol, Hallo schneller Sex.

Bahr. Das heißt auf Arabisch Meer. Bahrain ist die Dualform und bedeutet „die zwei Meere." Denn unter dem eigentlichen Meer gibt es ein zweites. Aus Quellen sprudelt Süßwasser direkt in das Salzwasser des Persischen Golfs. Es gibt aber noch eine weitere Quelle: Alkohol.

Er lockt die Saudis gleichermaßen an wie die vielen Gastarbeiter, die in Saudi-Arabien ihr Geld verdienen. Die einen suchen den Exzess, flüchten aus den Zwängen der Tradition. Die anderen wollen, so wie meine beiden Kollegen und ich, einfach nur mal wieder ein Bier trinken.

Am Mittwochabend, Wochenendbeginn in Saudi-Arabien, stauen sich die Geländewagen auf dem King-Fahad-Causeway, einer 26 Kilometer langen im Meer aufgeschütteten Straße, die das kleine Inselkönigreich Bahrain mit dem saudischen Festland verbindet. Die Grenze liegt auf einer kleinen Insel in der Mitte, direkt neben einem McDonald's. Auf einem großen Parkplatz lassen meine Kollegen und ich unseren Mietwagen stehen. Wir dürfen ihn nicht mit ins Nachbarland nehmen. Nach vier Stunden Fahrt von Riad bis hierher, bringt uns nun ein Taxi auf die andere Seite der Grenze, nach Manama.

Die Hauptstadt Bahrains sieht aus wie die anderen Retortenstädte der arabischen Halbinsel: moderne Hochhäuser, Landaufschüttungen vor der Küste, eine große Prestige-Moschee, gebaut mit edelsten Materialien aus der ganzen Welt. Nur ist die Stadt mit etwa 160.000 Einwohnern viel kleiner als beispielsweise Riad mit seinen vier bis fünf Millionen. Riad nimmt zweimal die Fläche von Berlin ein. Ganz Bahrain ist gerade einmal so groß wie Hamburg. Die Stimmung ist entspannt. Man kann spazieren. Es gibt Gehwege.

Abends nehmen wir trotzdem ein Taxi. Wir wissen nicht, wo die Clubs sind. Als der Taxi-Fahrer uns vor einem Hotel absetzt, frage ich ihn, ob er sich verfahren hat. Er verneint. „Bars. Hier!" Doch viele Bars in Bahrain sind nicht einfach nur Bars.

Die Wände sind schwarz. Die Decke ist schwarz. Die Hot Pants der philippinischen Sängerin auf der Bühne sind schwarz. Sie tritt mit einer philippinischen Band auf, alle ebenfalls in schwarz. Sie spielen Heavy Metal. Dann kommt sie zu mir, die Thailänderin im schwarzen Kleidchen, die eben noch inmitten einer Gruppe anderer Asiatinnen auf einer Bank an der Wand saß. „Hello, you want a massage?". Ich verneine. Sie geht weiter zu meinem Kollegen: „Hello, you want a massage?". Noch ein Nein. Wir sind im Digger's, der wahrscheinlich schäbigsten Bar Bahrains. An der Bar kuschelt sich eine andere Asiatin an einen weißen Mann mit Glatze und Hornbrille. Daneben noch ein älterer weißer Mann. Mit seinen glasigen Augen, dem zu großen Hemd und dem grauen Vollbart sieht er verbrauchter aus als die philippinische Prostituierte in seinen Armen. Ich trinke mein Sechs-Euro-Bier aus. Dann hauen wir ab.

Ein paar Straßen weiter kündigt ein Hotel gleich mehrere Partys in verschiedenen Clubs an. Wir betreten das Foyer. Rechts führt eine Tür in den ersten Club. Auf einer Bühne tanzen sechs Russinnen und singen dazu russische Lieder. Eine von ihnen singt wirklich gut. Ich male mir das Klischeebild eines Mädchens vom russischen Land aus, dem eine große Karriere als Show-Act im Ausland versprochen wird. Von den Pflichten auf der After-Show-Party hat man ihr jedoch nichts erzählt. Jetzt singt sie hier jeden Abend und muss danach mit fremden Männern schlafen. Prostitution ist in Bahrain verboten und trotzdem überall gegenwärtig. Der Menschenhandel blüht. Es gibt viele Berichte über Frauen, denen Schlepper ein tolles Leben versprechen; die ihnen dann die Pässe abnehmen und sie anschaffen schicken.

Ein Blumenkranz für Sex

Zwei der Russinnen flirten mit zwei jungen Saudis, werfen ihnen Kusshände zu. Daraufhin bewegt einer der Saudis seine Hüfte  in eindeutigem Rhythmus. Später wird er einer der Frauen einen roten Kranz aus Kunstblumen umhängen: Das Zeichen dafür, dass er später ihre sexuellen Dienste in Anspruch nehmen möchte. Im Nebenraum ebenfalls eine Bühne. Statt Russinnen tanzen hier  Inderinnen. Was in anderen Hotels Festsäle oder Empfangshallen sind, gleicht hier einem Sex-Markt, wo die Prostituierten nach Ethnie oder Nationalität sortiert auf verschiedenen Bühnen tanzen. Äthiopien, Philippinen, Thailand. Und alle singen erstaunlich gut.

Wir verlassen das Hotel, fahren woanders hin. An der Ampel springen zwei betrunkene Saudis aus ihrem Wagen und tanzen um ihn herum. Die Ampel wird grün, sie hechten zurück in ihren Audi, geben Gas. Einer von ihnen hängt seinen Oberkörper aus dem Fenster. Ein klein wenig Kotze. Dann richtet er sich auf. Victory-Zeichen. Jubelgeschrei. Das Auto rast davon.

Trotz Alkohol bleibt die Erkenntnis ernüchternd. In allen Bars findet das gleiche Schauspiel mit Freiern, Prostituierten und roten Kränzen aus Kunstblumen statt. Und nirgendwo sehe ich Frauen, die einfach nur ausgehen.
Dürfen Frauen hier nicht normal feiern gehen? Ist es nur Prostituierten gestattet, sich unter die Männer zu mischen? Wieso sehe ich nirgendwo Frauengruppen? Ist das die Freiheit, von der die Saudis schwärmen?
Ich belausche ein Klogespräch von vier Jungs in einem weiteren Lokal, sie kommen aus Riad, Riad, Riad, Kuwait:
„Boah, bin ich betrunken. Was meinst du? Was kostet die Russin?" - „Keine Ahnung, 300 Dinar?"
„Ach was, die kriegst du schon für 50!", wirft der Kuwaiti ein. Als ich durch die Klotür gehe, zieht eine junge dunkelhaarige Frau einen Mann in weißem Gewand und mit rotem Kopftuch hinter sich her aufs Klo.

„Gibt es denn keine normalen Bars in Bahrain?", frage ich meinen Kollegen. „Nein", sagt er trocken. „Bahrain ist der Puff Saudi-Arabiens!"

Wir laufen weiter durch die Straßen Manamas. Vor einem Hotel ein Schild: Fünfter Stock. Dream Paradise Rainbow Disco. Ein letzter Versuch. Auf den ersten Blick bietet sich dasselbe Bild:
In der Ecke sitzt ein dicker alter Saudi und raucht Shisha. Neben ihm eine kleine Thailänderin im Leopardenmuster-Top. Ich schätze sie auf etwa 40 Jahre. Die anderen anwesenden Frauen arbeiten entweder als Kellnerinnen, oder sie sitzen ebenfalls bei älteren Männern.

Es scheinen nur die Inder zu feiern

Der Club ist voll. Voll mit Männern. Fast alle von ihnen sind Inder, Pakistanis oder Bangladeshis. Trotz des hohen Testosteronspiegels ist die Stimmung nicht aggressiv. Stattdessen sind alle in friedlicher Feierlaune. Die Prostituierten schäkern lieber mit den jungen Indern am Nebentisch; nur ab und an schenken sie den alten Männern, neben denen sie Platz genommen haben, etwas Aufmerksamkeit. Immer wieder blicken alle auf die große Tanzfläche in der Mitte des Raums, wo sich tanzende Männer und Jungen drängen. Dann jubeln sie und applaudieren den Tanzenden, die sich dort mit allen möglichen Verrenkungen gegenseitig zu überbieten versuchen.

Die schnellen Panjab und Bhangra Beats peitschen die Menge nicht nur an, sie versetzen sie in eine Art kollektives Zucken. Arme wirbeln über Köpfen, Fingerspitzen stechen ins Leere, Handkanten durchschneiden die Luft. Hüften kreisen.
Ein kleiner Inder mit Bauchansatz und Schnauzbart bewegt sich lasziv, wie es Britney Spears in einem ihrer Videoclips tun würde. Ein Mann mit Turban stampft auf den Boden ein und zieht bei jedem Schritt die Knie hoch bis zum Bauchnabel. Ein anderer tänzelt umher wie ein Kung-Fu-Kämpfer: mal schwungvoll elegant, mal hart und kraftvoll. Dabei dreht er abrupt seinen Kopf und fixiert mit besessenem Blick abwechselnd die Menschen im Raum. Wieder andere springen wild umher, wackeln mit dem Oberkörper, tanzen einander an. Wer kann, singt lautstark die Lieder mit.
Die kleine Thailänderin hat wohl keine Lust mehr auf den alten Saudi, falls sie die je hatte. Auch sie entdecke ich jetzt auf der Tanzfläche. Weitere Frauen folgen ihr, lassen ihre potenziellen Freier am Platz zurück. Der Raum bebt. Noch nie habe ich irgendwo Menschen so feiern sehen!



"Mit jedem Bier wird die Musik lauter, der Beat satter,
die Flötenklänge schriller." Hörprobe gefällig?

Neben mir leeren zwei Pakistanis eine Wodka-Flasche. Einer der beiden, ein Investmentbanker Ende zwanzig, streckt mir seine nassgeschwitzte Stirn entgegen und brüllt mir zu: „Duuuude, how the fuck did you end up at an Indian party? Why didn't you go to one of those British clubs?" Er steht auf, läuft tanzend umher und reißt dabei mehrere Bierflaschen von den Tischen. Dann dreht er sich zu mir und ruft. „Get up! You gotta dance to this!"
Er hat Recht. Wer nicht völlig versteift ist, kann in diesem Raum nicht still sitzen. Mit jedem Schluck Bier wird die Musik lauter, der Beat satter, die Flötenklänge schriller. Normalerweise würde ich davon Kopfweh bekommen, jetzt treibt mich die volle Bollywood-Dröhnung auf die Tanzfläche - zur Freude der vielen Inder. Schon nach wenigen Sekunden umtanzen sie meine beiden Kollegen und mich im Kreis. Plötzlich wirft sich einer der Inder auf den Boden und zappelt und zuckt dort als hätte er einen epileptischen Anfall. Schließlich springt er auf und gleitet mit einem Moonwalk gekonnt von der Tanzfläche.
Um zwei Uhr ist alles vorbei. Dann schließen die Clubs in Bahrain. Der eine aber, der anscheinend bis um 7 Uhr morgens aufhat, in dem sich alle partywütigen Reste sammeln, wir finden ihn nicht mehr.
Durch die leeren Straßen Manamas irren wir zurück zu unserem Hotel. Ich liege gerade auf dem Bett, da klingelt das Telefon. Eine hohe piepsige Frauenstimme meldet sich mit südost-asiatischem Dialekt: „Hello? Hello? You want massage?" - „Ah, no thanks. Sorry, wrong Number." Ich schüttle den Kopf. Statt die Augen zu schließen, reiße ich sie weit auf und starre ungläubig in das dunkle Zimmer. Gute Nacht Bahrain.